在證券市場上，品牌的持續發展力也得到了市場的普遍認可。國信證券分析師表示，通過對港股估值的比較發現，品牌和有內銷保障穩定成長的公司，享受的估值水平明顯高于一般紡織加工及oem等服裝簡單加工企業。品牌零售連鎖企業享受的市盈率在50倍，與港股相當，而一般紡織原料制造和服裝加工企業市盈率約為30倍左右，相對港股15倍的市盈率明顯偏高。
102屆廣交會開幕之際，眾服裝外貿企業頗為忙碌，今季出口壓力明顯增大。在人民幣持續升值、國家產業政策接連調整、原材料價格上漲、國際采購商不斷壓低采購價的復合影響下，2007年紡織品服裝的出口增速將低于去年水平，預期全年出口額1650億美元，同比增長16%，下降9%.單出口退稅下調2%一項，便令紡織服裝業利潤損失達到48億元，利潤率將下降0.26個百分點。
生產廠設在東莞虎門的嘉龍國際（香港）發展有限公司，是中國數以萬計的服裝出口企業中的一家，面對并不樂觀的市場環境，從事服裝生產僅僅7年的老板徐玉平卻輕松地告訴記者，那些外部因素對其幾乎沒有影響。因為自打他從事服裝生產那天起，就有意識避免oem薄利多銷的傳統道路，堅決不做貼牌生產，堅決不接3000件以上的訂單。于是，在服裝出口全行業利潤率不足10%的時候，嘉龍國際的出口利潤率卻高達25%.從記者走訪的這樣一個樣本中可以看到，在產業自身發展規律要求和市場綜合環境的變化之下，長期靠價格闖世界的中國服裝企業的轉型意識，已開始走向自覺。
拒接3000件以上訂單
徐玉平的工廠并無特別，5層廠房共有110臺車機、100多名工人，在全國最大的女裝生產基地虎門，這樣規模的企業有幾百家。真正令其與眾不同的，是遠在意大利米蘭的設計師隊伍。
從2004年起，徐玉平便與意大利知名設計工作室milan2002designstheworkroom合作，聘請兩名意大利設計師任設計總監，每月帶著歐洲最新流行資訊來中國，與國內的10人設計部對接。據介紹，如此一來，其旗下單個品牌每周都有50-60個新款推出，今年秋冬將推出600-800個新款，而一般品牌一季大約只有150個新款，秋冬季350-400個。“設計費用是成本的最大支出，當然，好設計就要賣好價錢。”嘉龍國際的最新女裝品牌平均價格都在300元以上。
徐玉平坦言，放棄傳統oem模式，改走品牌路線并不是一個容易的選擇。2000年，徐玉平初到廣州時，只是與人在廣州白馬大廈合開一家檔口，其間他發現，那些為美國代工的外貿企業雖然動輒10萬件訂單，但賺不了什么錢，而為瑞典皇室做晚禮服的朋友訂單雖小，每件價格卻高達400-500美元，利潤相當可觀。“這讓我最終說服自己，多于3000件的訂單堅決不接。”
“大訂單必然意味著低價，一分錢一分貨，采購商只肯出幾塊錢，怎么可能要求企業提供高品質產品呢？”徐玉平表示，事實上并非中國不會制造好東西，而是大多國際采購價實在太低，中國企業不得不盡可能節約成本。“就生產而言，中國制造完全沒問題。國外大賣場里的中國服裝有的質量差到連中國人都不會買，可一旦出了質量問題，采購商肯定把責任都推給生產企業。”
訂單小意味著生產成本上升，徐玉平的解決辦法是，國內國際市場同時做。由于國內銷量更大，因而有訂單時僅需調用國內市場分出一部分，或臨時增加產量便可。目前，嘉龍已推出第三個品牌moiiy，遠銷法國、新西蘭，在國內也進入了杭州銀泰等高檔商場。而最早推出的hagen品牌現在有380多家網點，vnse品牌有200多個網點。“今年還打算再推出兩個新品牌。”
事實上，在嘉龍國際所在的東莞，品牌化發展正成為這個長期以貼牌加工為主的“服裝工廠”的共同選擇。相關統計顯示，今年上半年東莞紡織服裝業生產增長只有6.6%，而同期利潤卻同比增長196%.取得這一業績其中一重要原因就是名牌企業利用品牌優勢加大市場推廣力度，以純、鴻越、圣旗路在全國的品牌專賣店已分別達3000家、2000家和700家，形成了覆蓋全國的營銷網絡，在全國的市場占有率穩步增長。
借力電子商務利潤增加20%
今年8月，徐玉平又開始一項新嘗試，創建自己的電子商務平臺。通過電子商務直接與海外零售商建立聯系，省去了中間代理環節。徐玉平參加香港展會時發現，一些海外零售商非常希望能把中國高質量的服裝產品拿到本國去，但單次需求量很少，很少企業愿意生產。同時，這些小客戶也不可能頻繁地來到中國。于是，由于之前在阿里巴巴網的成功經歷，徐玉平便萌發了辦一個公司電子商務平臺的念頭―――公司新產品在網上及時更新，采購商按照圖片和數據下單，之后再通過dhl、tnt等國際快遞公司完成運輸。
“零售商通過中間商下單到最終拿到貨品的周期通常需要3～6個月，而通過電子商務平臺只需半個月，如果對方有特殊需求，最快3到5天就能送到。省去中間采購商的環節后，我們的利潤也增加15%～20%.”
從8月推出公司電子商務平臺以來，注冊會員已有2500人，其中400多人產生了交易，moiiy品牌的銷量中，約有40%來自網上訂單。“電子商務將帶來全新的服裝采購渠道。就像5年前沒人相信阿里巴巴能夠做到百億規模，但是今年上半年他們就做了165個億，明年要一天一個億。”
不單是嘉龍國際，很多外貿企業都已開始利用全新技術平臺更新原有商貿渠道。記者從本屆廣交會的網上平臺了解到，截至目前已有8307家各類服裝企業參與到網上廣交會，家用紡織及紡織面料類外貿企業達到2326家。曾在去年參加網上廣交會的工作服生產商寧波江北鐵克貿易有限公司就表示，在試用網上廣交會不久后，就開始與一家有130年生產歷史的德國客戶迅速簽訂了價值14萬美元的訂單。
商務部副部長廖曉淇表示，國家一直把大型展會的電子商務作為重點，廣交會更是致力于辦成“具有電子商務特色的廣交會”，近幾期廣交會網站訪問量和意向成交量持續增長。第100屆網上廣交會吸引了203個國家和地區的11萬國家買家會員和4萬多家中國供應商會員，網上日均訪問量達40萬人次，廣交會期間的日均訪問量更高達600萬人次。
價格增速高于數量增速
從早些時候的浪莎主動舍棄沃爾瑪，到嘉龍國際創品牌改渠道獲得高額利潤，每一個服裝企業轉型背后所透露出的，正是中國紡織服裝業升級的整體沖動。
國家海關總署日前公布數據顯示，今年前7個月，我國紡織機械進口速度進一步加快，累計進口26.9億美元，比去年同期增長28%，高于去年全年增幅8.8個百分點。海關總署人士分析，紡織機械進口大幅增長的主要原因之一是，國內投資升溫和產業升級驅動。今年底和明年底，中歐、中美紡織品協定將先后到期，紡織企業對出口市場景氣度預期提高。同時，經歷2005年出口市場的混亂局面后，大多數紡織企業開始認識到提高技術水平和產品附加值的重要性，紛紛加大對生產設備升級的投入。
在今年前7個月紡織機械進口數據中，私營企業進口紡織機械總額增幅居首，較去年同期增長76.9%，達到7.4億美元，占同期紡織機械進口總值的27.6%.蘇、浙、粵為前3大進口省份，合計占同期全國紡織機械進口總額的71%.其中廣東省進口5.7億美元，增長5.4%.不僅是紡織服裝生產企業，專業服裝市場也在順應產業升級潮流開始轉型。以全國最大的專業服裝交易市場廣州白馬大廈為例，近年來從傳統的市場管理者向服務運營商角色轉變，不但投入了數千萬元進行擴容，同時還引導傳統的現場批發交易逐步向“場內展示―――后臺下單―――場外取貨”的交易方式轉變。白馬大廈內的1500個左右的廠家，絕大部分是自營廠商、品牌商。
但即便如此，紡織服裝業仍是中國巨額貿易順差的主要貢獻者，今年1-5月，紡織品服裝貿易順差499.73億美元，同比增長17.39%，占全國貿易順差的58%，比去年同期下降了68個百分點。海外貿易環境的變化大大增加了行業的不穩定性，頻繁的反傾銷調查、技術規則壁壘以及產品含毒事件，令中國紡織服裝業國際整體形象受損，大量紡織服裝企業不得不另覓市場。同時，人民幣升值和原材料上漲現狀，也令得企業倍感壓力。
中國紡織工業協會副秘書長夏令敏在接受記者采訪時表示，今年的紡織服裝業增速將會比往年略低，約在20%以下。但從整體趨勢來看，中國紡織服裝出口依然保持良好發展態勢，尤其是總體價格增速高于數量增速，表明產業附加值正在提高。
本版撰文：本報記者 董？b本
版攝影：本報記者 姬東
■記者觀察
紡織服裝業轉型體現“中國制造”內在動力
作為中國最主要的外貿行業，困擾著紡織服裝業的魔鬼也幾乎是“中國制造”亟待治愈的頑疾―――人民幣持續升值、原材料價格上漲、產業政策調整、行業產能過剩。但如果將中國產品走出國門的歷史與中國自身經濟發展結合起來，就能發現，種種外部挑戰并非是促使“中國制造”轉型的主要原因，更主要的在于各個行業的自身發展規律。
在生產技術不斷革新之下，各行業生產效率得到極大提高，自然要求產品品質和價格相應提升。這就好似有了電燈之后，不會有人再去鉆木取火。即便是人民幣升值這類看似外部因素的變化，實質所反映的也正是生產效率的提高，因為匯率本身就是勞動生產率之比例。所以，當我們疾呼保衛“中國制造”之時，在我們苦尋走出微利的法門之時，最合理和經濟的途徑，不是想著如何回到過去所謂“合理利潤”的時代，而是應遵循產業發展的內在規律，即便會有陣痛。
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